油炸冰激淋

国兰、米兰栽培

油炸冰激淋 — Wed, 2 Jul 2008 18:32:41 +0800

花中西施、风姿卓绝—杜鹃花

2008年05月01日星期四 07:43

花中西施、风姿卓绝—杜鹃花
杜鹃花是我国著名的传统观赏花木之一。我国是世界杜鹃属植物的地理分布巾心，主要园艺品种最早均产我国。目前杜鹃花属植物在地球上已发现约900种，中国产约530种，约占世界种数的59％。杜鹃花早在唐代就已经成为庭园中的珍贵花木了。我国著名诗人白居易对杜鹃花的赞美“回看桃李都无色，映得芜蓉不是花”，可见杜鹃花在万花丛中的地位。
释名
学名：Rhododendron simsii Planch.
英名：rhododendron
别名：映山红满山红山鹃红踯躅山石榴
科名：杜鹃花科杜鹃花属
花语：思念爱的快乐

识别特征
1.常绿或落叶灌木，枝株低矮，分支多而纤细，枝叶上常有腺鳞。
2.叶互生，纸质，卵状椭圆形，先端渐尖，基部楔形，叶片上下被糙状毛。
3.花单生或总状花序，花萼深5裂，裂片三角状卵形，花冠轮状、钟状或漏斗状，5裂，雄蕊10，约与花冠等长，花期4～5月。
4.蒴果卵球形，密被糙状毛，室间开裂。
我国素有“杜鹃花王国”之称，是世界杜鹃花属植物的地理分布中心，主要园艺品种最早均产我国。
目前杜鹃花属植物在地球上已发现约900种，中国产约530种，占世界种数的59％。
蜀国曾闻子规鸟，宣城还见杜鹃花
一叫一回肠一断，三春三月忆三巴
鸟血---唐---李白
习性
杜鹃喜湿润忌干燥，喜阴、耐阴，忌阳光直射，耐寒或稍耐寒，宜排水良好、肥沃疏松、pH5．5一pH6．5的酸性土壤，不耐碱。寿命较长，云南有500年以上的大树杜鹃至今仍存活。
用途
百里香杜鹃、小叶杜鹃、小花杜鹃等，其叶均有芳香味，是提取芳香油的优良原料。芳香油可入药，可治疗慢性气管炎等症。
部分杜鹃花还可以食用，云南高原各族人民于4、5月间，当大白花杜鹃、粗柄杜鹃、厚叶杜鹃等开花时节，常采摘其鲜花或花蕾，用沸水煮熟，再用冷水浸泡漂洗，除去若涩味及杂质，即可炒食，别有风味。一些种类其树皮和叶含鞣质，是提制栲胶的原料。乔木种类如马缨花、大王杜鹃、魁斗杜鹃等的木材粗大，纹理直，结构匀，可铣制木碗、木盆、烟斗等手工艺品。

杜鹃栽培十注意
　　一、喜阴怕阳，强光直射易灼伤，但遮荫过分，又会引起生长不良，花芽不易形成。
　　二、喜酸性土壤，pH值6左右较适宜；遇碱性过强土壤会自下而上，逐渐叶黄枯萎，甚至死亡。
　　三、生理上缺铁，叶绿素合成受影响，叶片会变小，呈黄白色。
　　四、一般能耐10℃以下低温，但因杜鹃根部入土浅细，离表土近，不能耐炎热。
　　五、由于根系纤细，吸水供应能力均差，怕旱怕涝，要在空气湿度70％至90％时，才能生长良好。
　　六、浇水要恰如其分，如面湿底干，则根系受损，老叶早落；如积水烂根，则新叶白黄；花期缺水，花瓣软垂；展叶期缺水，则心叶卷曲，叶色变黄。
　　七、氮肥不足，叶薄无光，枝条短瘦，花少而小；缺磷肥，部分叶片呈红紫色且易落；缺钾肥，老叶灰绿，叶缘黄绿，叶片出现斑点，最终变成褐色，以至焦枯落叶。
　　八、肥料过浓过足，则造成反渗透现象，须根因失水而萎缩，叶尖、叶缘均失去光泽，逐步变焦脱落。
　　九、通风不良，空气闭塞，引起落叶。
　　十、怕雪袭霜冻，越冬以8℃左右为宜；如室温过高，不能休眠，生理活动未减退，继续大量消耗养分，则对翌年生长发育不利。

杜鹃栽培要领
　　杜鹃是我国十大名花之一。杜鹃可在家庭盆栽观赏，深受人们喜爱。根据栽培管理的实践经验，具体介绍如下：
　　一、选择花盆
　　花盆一般用透水、透气能力强的素烧盆为好，不宜用带釉的盆或缸栽植，因为这种容器吸水性和透气性能差，浇水后土壤不易干，时间长了，易引起烂根，严重时造成植株枯死。所以，凡栽在紫砂盆、釉盆及缸里的杜鹃花，应在盆底孔洞上多垫些盆片，保证排水畅通。
　　二、上盆与换盆
　　杜鹃花的上盆时间，正常情况都在秋季开花前进行。上盆时，先在盆底摆放粗粒的排水层，然后填入培养土，上盆后先放阴凉处加强喷水、浇水管理，使其迅速缓苗，5天至7天后可放在适当的位置进入正常管理。栽培多年的杜鹃花，盆土肥力大减，土质结构变差，应每隔2年至3年换盆一次，植株较大的3年至5年换盆一次。
　　三、土质
　　杜鹃适宜在肥沃、疏松、排水良好的酸性土壤中生长，忌碱性和黏质土壤。适宜的土壤pH值为4至7，pH值超过8，则叶片黄化，生长不良而逐渐死亡。盆土要用排水良好、土层疏松肥沃、pH值5.5至7之间的酸性土为宜，可由腐叶土、苔藓、山泥以2∶1∶7的比例混合而成，也可用松针土、腐叶土、兰花泥、锯末等。
　　四、浇水
　　浇水的原则：见干见湿，重点浇透。要避免多次浇水不足，只湿表层土，形成“腰截水”，下部根系缺乏水分，影响杜鹃的正常生长；土壤水分过多容易烂根。所以要科学地确定浇水次数、浇水时间和浇水量。
　　1．保证水质
　　浇水要用酸性、清洁卫生的河水或塘水为好。用自来水或可供饮用的井水浇杜鹃之前，应提前1天至2天晒水，这样做的好处，一是使自来水中的氯气挥发掉，二是提高水温。因杜鹃的根纤细，对土壤温度的变化很敏感，如果直接浇未经晾晒的自来水，就容易引起落叶落花。特别是冬季给室内杜鹃浇水时，应保持水温与室温一致（水温和气温的温差不超过5℃），才能不会使其受到伤害。
　　2．合理确定浇水量
　　杜鹃喜湿润怕干旱，但不耐渍水，对水分特别敏感，莳养杜鹃时要特别注意控制好水分。浇水多少应依据天气情况、盆土干湿情况、生长发育阶段的需要而定。
　　（1）不同生长时期浇水量的确定
　　生长旺盛期、开花孕蕾期，要供足水，生长缓慢及冬季以保持土壤不干即可。生长季节若浇水不及时，根端失水萎缩。展叶期缺水则易导致叶色变黄，新叶不舒展，叶片下垂或卷曲，嫩叶从尖端起变成焦黄色，最后全株枯黄。花期缺水，则会造成花瓣绵软下垂，花朵凋萎，色不艳，花期短。水分偏多，则使老叶变薄，轻者叶片变黄、早落，生长停止，严重时会引起死亡。挽救的办法是将植株置于通风良好地段，控制浇水次数与水量，加强病虫害防治，细心养护，约需半年至一年可恢复过来，这一时期严禁施肥。
　　（2）根据土的干湿程度确定浇水量
　　判断土壤干湿，不能只看土层表面，要用手触摸土的干硬，手指无法掀动说明已经很干燥。如果是盆栽，盆壁颜色暗沉，说明盆土潮湿，泛白则干，如果发现叶片稍呈软垂，应立即浇水。
　　（3）新栽或新换盆浇水量的确定
　　对于新栽盆或新换盆的杜鹃，第一次浇水应浇透，一般应浇两次，第一遍渗下去后，再浇一遍。用干的细腐叶土或泥炭土盆栽时，这种土不易浇透，有时需要浇多遍才行。遇到这种情况，最好先将土稍拌湿，放1天至2天再盆栽。

杜鹃花浇水五要
　　一是要选择微酸性水。杜鹃花性喜微酸性水，忌用趋碱性水。如果经常使用碱性水浇灌，不用多长时间，杜鹃就可能死亡。水质的选择，一般宜用pH值7以下的自然水或饮用自来水。如果水质达不到酸度要求，可在水中添加0.1%硫酸亚铁或添加0.5%食醋加以补充。
　　二是要使用“困水”。通常，困水二三天即可。“困水”应在杜鹃花的同一温度地方加以晾晒，这样的好处：一是可以减少水中对杜鹃花生长有害的氯元素；二是提高了水温，消除了水与盆土的温差；三是促进微生物活动和有机物分解，有利于根系的吸收。
　　三是要不干不浇。花谚说，养花全靠一把壶。意思是说，浇花要掌握好浇水量。浇灌杜鹃花的关键之一就是不干不浇。怎样才叫干呢？这不能只看盆土表面干不干，更要紧的是要敲敲盆，听听声，其声沉闷者为湿，其声清脆者为干。干也不要过干，过干叶片会萎蔫。
　　四是要浇必浇透。怎样才算浇透呢？栽种杜鹃一般要留出1寸左右的水口，大多情况只要浇满水口就可以透了。但如果土和盆口持平或者水口太浅，那就很难一次浇透。有的大盆壤土干后，周围呈现缝隙，容易跑水，看着盆下漏出水了，但只是湿了上层和四周，盆土里面并没有浇透，这时应再浇一两次。莳养杜鹃花，只有把握“不干不浇，浇必浇透”这一要领，才能达到以水促肥，以水调气，促使植株根深叶茂。
　　五是要四季有别。春秋两季，杜鹃花正处于生长期，这时必须保证水分充足，尤其是春季，浇水次数应相对增多。同时，还应经常喷洒叶面和地面，以保持环境湿度，减少叶面水分蒸腾。夏季气温高，水分蒸发快，可早晚两头各浇一次水。冬季杜鹃花生理活动大大减弱，不需过多水分，只要保持盆土不干即可，这对越冬有利。如果冬季浇水频繁，盆土过湿，容易烂根，来春易死，即使不死，也难以生长旺盛。另外，开花期间也不宜过多浇水，水分过多易落蕾或早谢，这时，只要不缺水即可。
　　3．注重叶面喷水
　　杜鹃喜湿润的环境，对空气湿度要求较高，向杜鹃叶面喷水可以增加空气的湿度，降低温度，同时可冲洗掉叶片上的尘土，有利于光合作用、呼吸作用的进行，并能增强植株对炎热高温的适应能力。在干旱的高温季节，应增加喷水的次数，保持空气的湿度。
　　4、杜鹃花有哪些常见病害?怎样防治?
　　杜鹃花的病害主要有根腐病、褐斑病、黑斑病、叶枯病、缺铁黄化病等。
　　杜鹃花患根膊病后，生长衰弱，叶片萎蔫，干枯，根系表面出现水渍状褐色田块，严重的软腐，逐渐腐烂脱皮，木质部变黑。此病在温度高、湿度大的环境下最易发生。
　　防治方法是在翻盆前对培10土严格消毒，并保持土境硫松、湿润、使其有良好的通透性，避免积水。如果发现植株患病，要及时处理病株及盆土。治疗时，可用0．1％的高锰酸钾水溶液或2％的硫酸亚铁淋洗病株，再用清水冲洗后重新上盆。用70％的托布津可湿性粉剂加1000倍水制成溶液喷洒盆土，可以治好。
　　褐斑病是杜鹃花一种主要病害。病害初发时，叶面上出现褐色小斑点，逐渐发展成不规则状大斑点，病斑上产生许多黑色或灰褐色小点，使受害叶片变黄、脱落，影响当年开花及来年花蕾的发育。这种病常发生于梅雨季节湿度大的时候。
　　治疗方法是平时要注意让植株通风透光，不使湿度过大，并增施有机肥及氮磷钾混合肥，增强植株抗侵染及生长能力。如果发现病叶要及时摘除，集中烧毁。病害发生初期，喷洒0．5％波尔多液或0．4波美度石硫合剂，并加4％面粉增加粘附力。叶斑病、黑斑病也可以用同样方法治疗。
　　缺铁黄化病常发生在土壤偏碱的地区，病情轻时，只出现植株迟绿现象；严重时，叶组织可全部变黄，叶片边缘枯焦。发病时，以植株顶梢的叶片上表现最为明显，一般皆由内部缺铁所造成。
　　防治方法是改变土壤中缺铁性质，降低土壤碱度。增施有机肥改造粘质土壤。对缺铁植株可直接喷洒O．2％一0．3％硫酸亚铁液。也可在植株周围土壤上用筷子戳几个深15厘米左有的孔，用1：30的硫酸亚铁水溶液慢慢注入，将孔注满，以增加土壤酸性、减少碱性。
　　杜鹃黑斑病发病情况及发病环境条件与褐斑病类似，防治也可采用类似办法。

　　5、杜鹃花有哪些常见虫害?怎样防治?
　　杜鹃花常见的虫害有：红蜘蛛、军配虫、蚜虫、短须蜗等。红蜘蛛体形微小，但对杜鹃花危害严重。高层楼房萌养杜鹃最容易出现此类虫害。
　　防治方法是进行人工捕杀。药物杀虫可用5度的石硫合剂喷乐，也可用胡桃叶、央竹桃叶、青篙各等份扔碎浸泡出液汁，加水稀释后ll洒，用1000信水的敌敌畏液喷洒杀灭也是好办法。
　　军配虫成虫体小而扁平，长约4毫米，黑色，是对常绿杜鹃危害最严重的一种害虫，常在叶片背后刺吸叶液为害，被害处叶面上面出现黄白色斑点，使叶片脱落，造成树势衰弱，影响生长及开花。温室中杜鹃花极易发生此虫。
　　防治方法主要是用药物喷杀。可用90％敌百虫原药1000倍液或40％氧化乐果乳油1500倍液或50％杀螟松乳剂1000-1500倍液喷洒防治。
　　蚜虫主要危害杜鹃花幼枝叶，轻者可使叶片失去绿色，重者使叶片卷缩，变硬变脆，不能吸收养分，影响开花。
　　防治方法是平时要特别注意越冬期的蚜虫，入冬后可在植株上喷洒一次5度的石硫合剂，消灭越冬虫卵，铲去花卉附近杂草，消灭虫源。在蚜虫危害期，用40％的乐果或氧化乐果加1200倍水制成溶液进行连续喷治，3-4次即可见效。
　　短须峨是杜鹃重要害虫之一，常在叶片背面主脉附近刺吸汁液，使叶背形成许多油渍田块，最后引起叶片脱落。此虫倒卵形，体长约0．3毫米，体扁平，体色有红、暗红、木红，体背有不规则黑色斑点，体侧有不规则黑色斑块。此虫以夏季天热干燥时最多见，降雨量多时随即减少。
　　防治方法撮在10月中下旬和早春3月各喷一次波美0．5度石硫合剂成喷25％杀虫胀水剂500倍液效果也不错。

马蹄莲

2008年04月26日星期六 10:51

马蹄莲
拉丁名:Zantedeschia aethiopica Spreng.
英文名：LilyoftheNile，Callalily
别名：慈菇花、水芋马，:观音莲
科属分类
界：植物界/Plantae
门：被子植物门/Magnoliophyta
纲：单子叶叶植物纲/Liliopsida
目：天南星目或泽泻目/Alismatales
科：天南星科/Araceae
属：马蹄莲属/Zantedeschia
子科：马蹄莲子科/Z.aethiopica
属天南星科的球根花卉，马蹄莲属，为近年新兴花卉之一，作为鲜切花市场需求较大，前景广阔。由于马蹄莲叶片翠绿，花苞片洁白硕大，宛如马蹄，形状奇特，是国内外重要的切花花卉，用途十分广泛。
产地分布
马蹄莲原产非洲南部的河流或沼泽地中。中国分布在冀,陕,苏,川,闽,台,滇。

花语
马蹄莲的花语是永恒代表着高贵,尊贵，希望,高洁
马蹄莲的花语是纯洁、纯净的友爱
马蹄莲的花语是纯洁无瑕
马蹄莲:气质高雅
马蹄莲：优雅
白色马蹄莲清雅美丽,它的花语是"忠贞不渝,永结同心"。
马蹄莲:象征"圣法虔诚,永结同心,吉祥如意"。
红色马蹄莲象征圣洁虔诚,永结同心,吉祥如意。花语:清净,喜欢。

形态特征
多年生草本。具肥大肉质块茎，株高约1-2.50米。叶茎生，具长柄，叶柄一般为叶长的2倍，上部具棱，下部呈鞘状折叠抱茎；叶卵状箭形，全缘，鲜绿色。花梗着生叶旁，高出叶丛，肉穗花序包藏于佛焰苞内，佛焰包形大、开张呈马蹄形；肉穗花序圆柱形，鲜黄色，花序上部生雄蕊，下部生雌蕊。果实肉质，包在佛焰包内；自然花期从11月直到翌年6月，整个花期达6个-7个月，而且正处于用花旺季，在气候条件适合的地方可以收到种子，一般很少有成熟的果实。

生长习性
原产非洲南部，常生于河流旁或沼泽地中。性喜温暖气候，不耐寒，不耐高温，生长适温为20℃左右，0℃时根茎就会受冻死亡。冬季需要充足的日照，光线不足着花少，稍耐阴。夏季阳光过于强烈灼热时适当进行遮荫。喜潮湿，稍有积水也不太影响生长，但不耐干旱。喜疏松肥沃、腐殖质丰富的粘壤土。其休眠期随地区不同而异。在我国长江流域及北方栽培，冬季宜移入温室，冬春开花，夏季因高温干旱而休眠；而在冬季不冷、夏季不干热的亚热带地区全年不休眠。

主要品种
目前常见栽培的有三个品种。（1）白梗马蹄莲块茎较小，生长较慢。但开花早，着花多，花梗白色，佛焰苞大而圆。（2）红梗马蹄莲花梗基部稍带红晕，开花稍晚于白梗马蹄莲，佛焰苞较圆。（3）青梗马蹄莲块茎粗大，生长旺盛，开花迟。花梗粗壮，略呈三角形。佛焰苞端尖且向后翻卷，黄白色，体积较上两种小。除此之外，同属还有常见的栽培种，如黄花马蹄莲：深黄，花期7月-8月份，冬季休眠；红花马蹄莲：矮生，花期6月份；银星马蹄莲：叶具白色斑块，佛焰苞白色或淡黄色，基部具紫红色斑，花期7月-8月份，冬季休眠；黑心马蹄莲：深黄色，喉部有黑色斑点。

繁殖栽培
（1）繁殖以分球繁殖为主。植株进入休眠期后，剥下块茎四周的小球，另行栽植。也可播种繁殖，种子成熟后即行盆播。发芽适温20℃左右。
（2）栽培马蹄莲通常在秋后植球。床植行距25厘米，株距10厘米。用肥沃而略带粘质的土壤，如：可用园土2份、砻糠灰1份、再稍加些骨粉或厩肥；也可用细碎塘泥2份、腐叶土（或堆肥）1份、加入适量过磷酸钙和腐熟的牛粪配制的土。植后覆土3厘米-4厘米厚，20天左右即可出苗。马蹄莲生长期间喜水分充足，要经常向叶面、地面洒水，并注意叶面清洁。每半月追施液肥1次。施肥后还要立即用清水冲洗，以防意外，霜前移入温室，室温保持10℃以上。在养护期间为避免叶多影响采光，可去除外叶片，这样也利于花梗伸出。2月-4月是盛花期，花后逐渐停止浇水；5月以后植株开始枯黄，应注意通风并保持干燥，以防块茎腐烂。待植株完全休眠时，可将块茎取出，晾干后贮藏，秋季再行栽植。

栽培技术
马蹄莲适宜8月下旬至9月上旬栽植，地栽是用作切花生产，将健壮根茎3个一组栽于肥沃田中，元旦左右即能开花供应市场。盆栽每盆栽大球2-3个，小球1-2个，盆土可用园土加有机肥。栽后置半荫处，出芽后置阳光下，待霜降移人温室，室温保持10度以上。生长期间要经常保持盆土湿润，通常向叶面、地面洒水，以增加空气湿度。每半月追施液肥1次。开花前宜施以磷肥为主的肥料，以控制茎叶生长，促进花芽分化，保证花的质量。施肥时切勿使肥水流入叶柄内，以免引起腐烂。生长期间若叶片过多，可将外部少数老叶摘除，以利花梗抽出，2-5月是开花繁茂期。5月下旬天热后植株开始枯黄，应渐停浇水，适度遮阴，预防积水。盆栽应移至通风、半荫处，使盆侧放，免积雨水，以保干燥，促其休眠。叶子全部枯黄后可取出球根，晾干后贮藏于通风阴凉处。秋季栽植前将球根底部衰老部分削去后重新栽培。大球开花，小球则可养苗。
病虫害主要病害是软腐病。防治方法有拔除病株，用200倍福尔马林对栽植穴进行消毒；尽量避免连作；及时排涝；空气宜流通；
发病时喷洒波尔多液。虫害主要是红蜘蛛。可用三硫磷3000倍液防治。

彩色马蹄莲栽培方法
　　一、收到种球后，先在18℃左右、通风阴凉的环境下放置
2天，使在运输过程中可能造成的伤口愈合后再种植，若要长期贮存，则必须存放在7℃至10℃（湿度80％）的冷藏库中。
　　二、从种植到开花及盛花期，因品种而有所不同，且日照长及高温会促使提早开花。一般而言，大球较小球开花早。
　　三、种植的时候种球芽朝上，上面覆土约2.5厘米至3厘米。球径1
2厘米至14厘米的可以用4寸至4.5寸盆，球径16厘米至18厘米的用5寸至5.5寸盆。盆子太小或种得浅，生长势容易衰弱。
　　四、种植的介质要求排水良好、通气佳、pH值在6至6.5，栽培土中泥炭土含量在30％至50％，其他则可用大颗粒的介质，以利通气，如沙、树皮、珍珠岩、蛭石等。
　　五、种植后可定期施用四环霉素、链霉素等，可以防治软腐病。
　　六、冬天种植时，不必遮阴，保持通风良好，由种植开始50天内，保持日温在20℃至24℃，夜温在10℃至13℃，利于生长。
　　七、水分的控制必须适中，过干之后再浇湿容易造成根的受伤而腐烂。
　　八、种植20天内最好只施用氮肥及钾肥，之后再施用复合标准肥料。
　　九、可以使用多效唑来矮化株形，增加盆栽的观赏价值。施用浓度为8ppm至10ppm，一般在芽萌发长度4厘米至7厘米时使用，每次间隔6天至10天。

常见栽培的马蹄莲
　马蹄莲花形奇特，宛如马蹄，叶色翠绿，叶梗修长，轻盈多姿，可谓花叶两绝。马蹄莲鲜黄色的肉穗花序直立于佛焰苞中，粗看好似观世音端坐在圣洁的莲座上，故又名“观音莲”。由于其佛焰苞形状别致，花黄苞白，
十分艳丽，因此是装饰居室的良好盆栽花卉。
常见栽培的马蹄莲还有：
　　（1）银星马蹄莲叶片上有银白色斑点，叶柄较短，佛焰苞乳白色，花期7～8月。
　　（2）黄花马蹄莲叶戟形，鲜绿色，有半透明的白色斑点，叶柄较长，佛焰苞深黄色，花期5～6月。
　　（3）红花马蹄莲植株矮，叶片呈窄戟形，佛焰苞粉红至红色，花期4～6月。

如何使马蹄莲切花多开花
1、栽培用土要含微酸性，生长以施基肥为主，马蹄莲喜肥沃疏松的微酸性土壤。
2、生长开花期要注意充分浇水3.开花期要有充足的光照，它喜欢长光照4、勤剪老叶促生花苞5、冬保暖夏遮荫
采摘时机马蹄莲鲜花的采摘时机因季节不同及销售好坏等因素有关，一般在上午进行。冬季温度较低鲜花采摘后生长缓慢，故采摘不宜太早，春夏季节鲜花采摘后在水中仍可较快生长，所以看到内部花柱后即可采摘，夏天可早晚各采一次。另外鲜花流通的较快时可稍大采摘，若采摘后须储存则稍小采摘。对不同客户可根据其不同要求进行采摘，充分满足客户需求。
采摘技巧在采摘技巧上应注意采摘时应手握鲜花的根部垂直向上用力拔起鲜花，如果手握部位偏上容易将鲜花拔断，若用力太偏容易对植株造成伤害甚至将生长势弱的植株连根拔起。鲜花包装及储存技术马蹄莲鲜切花采摘后应及时进行包装存放，一般十支为一束，将十支鲜花头部对齐并拢用窄胶带将花颈部.中部及下部分别捆扎，一般鲜花保留80cm后将其余尾部切除，且应注意每支鲜花尾部都应切去一些以利于水分向上部的输送。鲜花包装后应及时垂直放于水桶中且置于阴凉处存放，应注意保持水的清洁且应浸过花茎2/3高度。

切花的采切与保鲜:
在马蹄莲佛焰苞已伸长至最大、卷曲且张开时，即可采切。采切后，每枝切花上部都用玻璃纸包好，大小分级后，装箱上市。鲜切花运输鲜切花因其自身特点应注意其运输，避免因运输过程造成损伤。长途运输应20束左右为一个运输单位，先装塑料袋后装箱运输，短途为节约成本可仅用大塑料袋，应将其全部用胶带紧固为一体后装袋运输。运输过程中应平放于平面上方，避免被其他物品挤压而损坏。马蹄莲盆花种植要点
1.上盆时应施足底肥，在大种球旁适当留几个侧芽以增加花叶的密度和观赏性。2.适当控制浇水，增加通风，保持株距以使其株形美观。
3.株距最终确定后尽量避免移动花盆，且保持花盆下方土壤的湿润，这样可使鲜花根系通过花盆下方排水孔扎入下方泥土中，使其生长茂盛。盆花运输要点盆花运输前应先将鲜花用小塑料袋包好，然后用报纸将整个植株包拢，以避免运输过程中造成弄脏鲜花和花叶茎部折断，影响观赏效果。装车时可平放分层运输，以增加运输量，降低运输成本。
马蹄莲花有毒，内含大量草本钙洁结晶和生物碱，误食会引起昏眠等中毒症状。
该物种为中国植物图谱数据库收录的有毒植物，其毒性为块茎、佛焰苞和肉穗花序有毒。咀嚼一小块块茎可引起舌喉肿痛。一位8岁的女孩因食花序而中毒，昏迷12小时、24小时后恢复。

病虫害防治
彩色马蹄莲常见病害主要有细菌病害、真菌病害和虫害，下面予以分别介绍。细菌病害欧氏菌：欧氏菌病害也称软腐病，是由胡萝卜软腐欧文氏菌胡萝卜软腐致病变种引起的。被感染的叶片和茎变为深绿色，有坏死斑和腐斑，并分泌粘液，最终植株倒掉。块茎同时也开始腐烂，并有恶臭。当植株生长不良时，可通过一些小的伤口造成感染。这些细菌也可分泌一些酶来溶解细胞壁而穿透植株。如果植株干燥，被感染的植株和其生长的土壤应小心地移掉。应注意在种植前需将那些被感染的块茎尽早挑出来，并进行消毒预防。对欧氏菌感染的敏感程度也因品种的差异有所不同。一般来说，黄色和橙色的品种比白色和奶油色的品种容易感染。最好的控制方法是在栽培时，自始至终为植株提供一个最佳的生长环境，使其能够保证不受干扰地进行发育。彩色马蹄莲的生长环境应达到以下的要求：
　　提供足够的水分（不要种植的太浅；当土壤变干时再浇水）；
　　土壤的排水性能要好，以防止过湿情况的发生；
　　避免温室中的温度过高，特别是相对湿度大时；
　　防止植株和块茎受损伤（防止风对植株的损伤，注意不要让除草剂影响植株的生长，在收获和处理时的操作要小心）；
　　防止其他真菌病害和虫害造成的损伤。（例如由腐霉菌或丝核菌引起的损伤可能为欧氏菌的侵入提供一个港口）；
　　不要过多地使用氮肥，因为每公顷超过150公斤的氮肥用量很容易引起欧氏菌的感染。
　　块茎收获后应尽快干燥：收获后在头一周内有时间延误的话，会造成以后大量的损失。真菌病害腐霉菌：该真菌会引起根部的腐
烂，导致植株对水分的吸收受到限制。进行轮作和精确的灌溉（以及排水）是预防感染的重要因素。在种植前对土壤进行蒸汽消毒并用杀菌剂处理。
　　丝核菌：该真菌在近地面处对植株的芽造成损伤。可使用甲基立枯磷和氟酰胺来处理土壤对该菌进行控制。
　　青霉菌：该菌在块茎储藏时可造成感染，造成块茎在储藏时和储藏后的损坏，特别是当块茎受过机械损伤、储藏室相对湿度过高或微环境中空气流动不足时容易发生。提供足够的空气流动可防止该病菌的发生。还可使用杀菌剂对块茎进行消毒，如克菌丹。
　　灰霉菌：可在花和叶片上发生。在露天栽培时每隔10天进行杀菌剂和杀虫剂结合的预防是有必要的。灰霉菌的感染在叶片上几乎都表现为形成小的斑点。在8月底或9月初只打一次进行预防就已经足够了。虫害蓟马和蚜虫在植株的整个生长过程中都会造成伤害。在采花前用对硫磷喷洒两次，在栽培过程中，每隔7－10天可使用乙酰甲胺磷或溴氰菊酯进行预防。

★警告
此植物全身有毒，误食一点点都会引起呕吐，但煮过后可以喂野猪，煮过的叶子可以治轻微头痛，但药用都必须在医生的指导下使用。
“马蹄莲”在汉英词典中的解释。

米兰家庭栽培问答

2008年04月25日星期五 22:51

米兰习性
霜降前后，气温降至10℃以下时，米兰应入室，故寒露后即应作适应性养护，首先控水，使盆土偏干，并停施氮肥，入室前施一次稍浓的磷钾肥，至于越冬期间必须完全停止施肥，以控制发新叶，生新芽，促使枝条木质化，充实健壮，免受冻害。入室后可置放于向阳、通风好，但又无穿堂风袭击的地点，室温最好保持在8℃－10℃间，温度过高，顶枝易萌发新芽消耗养分，而春季出室时，又易枯梢，直接影响翌年生长开花。低于5℃则易受冻，应立即用塑料薄膜连盆罩上。但温度升高时，应随时揭开下面透气或全部揭去，以免叶片闷黄脱落。开启门窗时，不能让冷风直接吹袭叶片，以免受冻。越冬期要避免室温忽高过低，不要经常更换摆放的地点。翌春出室，也要注意一定要在清明后，气温基本稳定时，并且还要让米兰门窗大开，但仍居室内的环境下，过度一个时间，以求逐步适应。入室前要灌足冬水，越冬期，盆土保持湿润即可，过干会引起叶黄脱落，过湿会导致叶落根烂，空气干燥时可向叶面喷水，但不论浇水或喷水，最好在中午较暖和的时间里，并使用预储在室内的水，以求水温、土温一致。如需远行，可将米兰连盆放入填满湿润泥土的浅盆中，让它从盆底慢慢吸取微量水分，可保持一段时间正常墒度，不会出现过干过湿现象。要经常保持植株清新，叶片洁净，应在喷水时注意冲洗干净，尤其要去除油烟积垢，以免妨害叶面的光合和呼吸作用，导致枯黄落叶。发现枯枝败叶，应及时清除，以利越冬，并提高观赏价值。叶片的变化，可反映出米兰越冬期间的生理性变化，值得我们随时注意观察防治：叶黑萎蔫是受冻害象征，应及时移至较暖处，使之复苏，但温度不能突然悬殊很大。叶片枯黄脱落，是通风不良或盆土过干所致，绿叶脱落则是土壤过湿所致。越冬期间如突然发生大量脱叶现象，可扣盆倒出植株，剥掉土球外围的三分之一，剔除烂根，并剪去枝条的二分之一，重新栽培浇水，罩上塑料袋，保持湿润，置室温10℃以上的向阳处，使之重新长出枝叶，室温升高时，应随时注意揭开下口透气，以免造成缺氧窒息现象。

米兰为何枯死
米兰，有时出现一些异常现象而死亡。下面针对不同情况逐一加以分析。叶子普遍发黄此有两种情况。一是米兰叶子爱掉，用手摆弄或晃动花盆叶子就纷纷落下。这是因为浇水过大，造成叶柄与枝条产生离层的缘故。由于叶绿素减少，影响光合作用，使植株缺乏营养而衰弱致死。二是叶子虽然普遍发黄，但却不爱脱落。这是由于盆土偏碱所致，有时缺肥也产生这种现象。叶子突然大量脱离通常发生在秋末冬初，当米兰由室外移至有取暖设备特别是生有火炉的室内时。这是由于空气干燥过度，突然改变的环境条件使米兰无法忍受而造成大量落叶；早春过早从室内移至室外，受寒风突袭也易造成大量落叶。此外，喷洒农药的浓度过高极易产生药害而出现大量落叶的情况。枝条发黑这种情况的典型表现是，在生长期每次浇特别大的水以后，会发出一点小芽，但很快就枯萎。这是因为，米兰在原产地外运时，根部土球多系胶泥封装。上盆时如不将此胶泥剔除或用水泡散，日久干缩后难以同周围营养土结合，使根系缺氧窒息，无法吸收水肥，导致枝条逐渐干枯发黑，呈半死不活的状况。盆土调制不合适或长期末换盆，干硬板结，浇水时水从盆边裂缝中漏走，貌似浇透而实际上并未浇够，原因同上述一样。另外，浇施过浓的液肥和雨季数天内积水，也会出现类似情况。全株青干除了突然遭受寒冻致死而外，多半系介壳虫危害所致。这种情况，特别在冬季室温过高和通风不良时极易出现。因为介壳虫的保护色与米兰枝干皮色相似，如不注意观察，有时还看不出来。仔细检查，可发现叶片背后和枝干上有多得令人吃惊的虫体。

怎样给米兰浇水
米兰喜欢湿润，但不能过湿，过湿就要烂根。一般掌握在盆土表面发白就该浇水了，浇时一定要浇透。盆底流出水来就是浇透了。在开花期间，浇水适当减少，因为浇多了花蕾和花朵容易脱落；反过来说，如果过于干燥，叶片就要变黄，花蕾也要脱落。立秋之后，气温逐渐转凉，米兰生长缓慢，应控制浇水。如果因水过多，出现烂根、叶子发黄脱落现象，可将盆内土云掉1／3，剔除烂根，剪去枝条1／2，再栽人盆内，浇水，然后放在室温10℃以上的向阳处，罩上塑料袋以保持温度，使植株重新长新叶。

怎样使米兰常开花
一要勤松土常施肥，每周用经过发酵的鱼虾、内脏、蛋壳、菜皮沤成的臭水施浇。二在米兰长出新稍时，如果是黄褐色绒毛状的嫩芽，这是叶芽，应该搞去；如果是绿色带白的新芽，这是花芽，需要保留；这种人工控制，是促使米兰由营养生氏向生殖生长方面转化。三要阳光充足，在温暖湿润的环境和肥沃的砂质壤土中，它生长良好；但是湿度过大，会烂根、落叶和掉花。四要及时进行修剪整枝，促使通风透光，保持树干开张矮化，造型美观，这样养料和水份输送供应方便，便能够保持经常开花。

米兰冬季有三喜三怕
       喜阳光用三年生米兰放在向阳的窗台上，每天照射3—5小时，比放在后窗不见阳光的米兰多开花2—3倍。在光照不足的楼房内，可用40—60W的日光灯或60w以上的白炽灯泡增加光照，可使米兰多开花。喜温暖米兰必须在12℃以上温度才可开花。温度低于10℃时不开花；低于5℃时，受冻害。米兰受冻害后叶子变黑，枯萎。为了保温，可使米兰在室内向阳处，并用塑料薄膜罩住保温，待开花后，打开塑料薄膜，香气扑鼻。喜潮湿盆土水分要保持50—60％，用手抓一把能成团，放下能散开是盆土湿度的适宜程度。可经常向叶面喷水，保持叶面清洁无尘土。怕低温米兰冬季怕低温，低于5℃时，米兰能冻死。怕烟呛炒菜油烟呛，妨碍叶面的呼吸和光和作用。
怕盆土干有人以为冬季盆花少浇或不浇水，至使盆土干成硬块，使米兰叶黄枯萎以至死亡。

米兰越冬三要事
       秋季停止施肥米兰喜肥，但到秋末，应当停施，以免提前促发新梢，易受陈害。如晚秋或初冬已发嫩梢，应将其剪掉。为促进枝梢的老化，可在最末一期花（一般在9、10月）后，施一次钾肥。冬季控制浇水当气温降到10℃左右时，米兰停止生长进入休眠期。此时蒸发量很小，只要保持土壤有一定湿度就行。土壤太湿，会引起烂根。一般二十天左右浇水一次，具体情况可根据盆质和天气而定。浇水要在睛天中午进行，注意浇透，常用喷壶冲洗枝叶，使叶片保持清洁。春季要适时出房室内气温不低于5℃,米兰可安全越冬。不足5℃时，可套上闰料袋塑上部一定要开口），但套袋时间不宜太长,以免落叶发霉。早春气温变化大出房领宜太早，一般要到清明后，日平均气温稳定在12℃以上才适宜。出房时，先将花盆移在南向房间的门窗边，打开门窗，接受室外空气的锻炼，三五天后面炼至室外。关于米兰结果
       米兰属栋科植物，原产越南北部及广西南部山中。它喜高温多湿。当气候环境满足它时，成年母株开花后会结出椭圆形如苦栋树果实模样的小红果。如在广东中山市小榄区棕*苗圃场就多次采到果实，并用种子播出近百株小苗。由于种子发育正常，成苗率高达90％以上。果实呈红褐色时采下，用温水浸软后剥去肉质果皮，然后将种子随采随播于砂土盆中，夏秋季播下约一月即发芽。幼苗要经二三年成株始能开花，不象高空压条法繁殖的小苗那样当年便可奇香满枝。人们为保持米兰观赏的优良性状，长期采用无性繁殖，因而它的结果习性就慢慢减退。米兰一般雌蕊不发育或发育不正常，就使我们平常不易见到米兰结果。当然不同植物还有不同的原因。笔者所见，白兰花、桂花、莱莉、含笑、红背桂等都有结果，但要五年以上树龄才能开花，桂花、茉莉播种后未见出苗，可能属种胚发育不正常，而红背桂则类似米兰，播种后容易出苗，两三年后开花。上述几种花木，大都是热带、亚热带原产植物，温带、亚温带的人们很少见到它们结果。适宜的气候和“返祖遗传”即有可能使它结出果实来。

冬天扦插米兰
将一个八寸花盆用水冲洗干净，放上净细沙（占盆高二分之一）。将米兰枝条下部叶子去掉，留顶部叶少许，插在花盆里，浇透水，然后用玻璃或塑料薄膜盖住，以保持盆内湿润。然后放在暖气或火墙、火炕上，每天用凉开水喷洒枝叶一次，约七十天即发新根。其间三五天揭开覆盖物通风几分钟。约十天左右，即可倒盆移栽，成活率95％。

使米兰开花多而香
       米兰开花，以华东地区来说，从6月至10月，每月开花一次，共达5次之多。有的在10月后进入高温的暖室或棚，当可再次开花。那么，为何有的米兰开花少，而且开的花不香或只是微香呢？关键是温度和肥料。
       米兰的习性喜暖、喜阳又好肥。温度越高，它开出来的花就越香。一般来说，温度处在30℃以上后在充足的阳光照耀下，开出来的花就浓香。反之，处在30℃以下或者再比此温度低的时候，如果又在光照不足的蔽荫之处，开出来的花就没有前者香。为什么？这是一种生物催花剂即一种酶的活动，随着温度光照升降强弱而决定了米兰是否香。
       米兰开花多，开花香，还有一个重要原因，它同合理施肥关系很大。由于米兰开花次数比较多，消耗养分也多，须及时补充，否则，开过一次或两次花后，难以再开花了。施肥的方法，一般要开完一次花后，及时追施氮、磷、钾肥料1次至2次，其中以磷为主的有机肥料最佳。肥料的浓度，可按照植株大小和生长情况考虑，植株大的生长好的可浓些，反之可淡些。

怎样养好米兰
       米兰是楝科亚热带常绿小苗木，宜生长在疏松肥沃的偏酸性土壤中。要想养好米兰，必须在各项管理工作中尽可能地满足米兰喜暖、喜光和喜肥的生长习性。
       气温米兰在温度20℃至35℃之间时生长较好，在6月至10月期间开花可达五次之多。米兰应在4月下旬气温基本稳定再出房，霜降前应搬入室内向阳处。冬季室温保持在10℃至12℃之间，但温度不宜过高，否则会使米兰顶芽萌动，影响来年生长开花。
       光照米兰四季都应放在阳光充足的地方，这样，不仅植株生长好，开花次数多，同时，随着温度和光照的增强，作为催化剂的酶的活性也随之加强，花的香味也就更加浓郁。
       合理施肥米兰发花性强，开花次数多，对养分的需求十分严格，因此，米兰每开完一次花，必须及时补充肥分。除光照、水分等因素外，肥料不足是米兰只长叶不开花或落叶落蕾的主要原因。所以米兰出房一周后即应施一次以氮肥为主的稀薄腐熟液肥；进入生长期和盛花期后应一周追施一次以磷肥为主的有机肥料。植株大长势好的，肥料可稍浓一些，植株小长势差的可稍淡一些。特别注意的是，花期一定要以磷肥为主，否则就会出现只长苗不开花情况。

怎样使米兰生长健壮
米兰出现枝条细长、叶色发黄、开花不多等不正常现象，主要与光照不足，越冬室内温度偏高，土壤肥料管理不得法有关。
要使其生长健壮，枝繁叶绿，花多香浓，建议从以下几个方面入手：
一、增加光照。在阳台或庭院中栽培，只要保持盆土湿润，经常给叶面喷水，除盛夏酷暑气温达32℃以上时，需在中午前后的4个至5个小时给予遮阴外，一般情况下可以给予全光照。特别是在室内越冬期间，要将其搁放于阳光充足的窗前，使其多多接受光照。
二、越冬期间要保持适宜的室内温度。一般只要不低于5℃即可，最好维持在10℃左右。一旦超过12
℃就会严重影响其休眠，会导致枝端萌发新的叶芽，不仅要耗费较多的养分，引起新梢细长瘦弱，春季出房后还会出现干梢。
三、栽培米兰要用通透良好、疏松肥沃的酸性沙壤土。你的米兰植株出现黄叶，可能与土壤的pH值不适宜有关。一般其pH值以保持在5.5至6.5之间比较合适。可在生长季节每半月浇施一次的稀薄肥液中，加入0.1
％的硫酸亚铁粉末，可促成土壤呈酸性，避免叶片出现缺铁性黄化。植株孕蕾后，可每周喷施一次0.2％的磷酸二氢钾，可使其多多孕蕾开花。
四、宜每年进行一次翻盆换土。时间最好在春季出房后新叶尚未长出之前，将植株从花盆中脱出后，剔去1／3的宿土，剪去腐烂坏死的根系，并对细长的枝条作适当的缩剪，换用新鲜肥沃的培养土栽好，置于阳光充足、通风良好的场所，使其能尽快恢复生长。
另外，生长季节内为避免枝条细长，要注意摘心打顶，控制浇水和给予充足的光照。

米兰初夏防落蕾
初夏季节，如果对盆栽米兰连浇大水，就会使盆土长期过湿而缺氧，影响米兰根部的呼吸，甚至使米兰正孕育着头花蕾，若根系呼吸困难或腐烂，则花蕾很容易脱落。因此初夏对米兰要控制浇水，做到不干不浇。在干旱季节，盆土表面蒸发快，容易见干，但盆土内部水分蒸发慢，尤其米兰叶面有一层光亮的蜡质，叶片中的水分不容易蒸发，所以表土见干后要过几小时方可浇水。
米兰如果开始落蕾，要立即停止浇水和施肥，并扒开表土或去掉问好分表土换新土，扒开时注意尽量不要伤根，然后把花盆底部垫起来，以利散湿，盆土干透后，先进行叶片喷水增湿，待杆株停止落蕾后，再逐步恢复正常管理。

盆栽米兰如何越冬
米兰是南方植物，喜温暖，忌寒冷，霜降后天气转冷，必须把它移入室内，进行防冻保暖，以免冻死。米兰越冬室内温度保持10—15℃为宜，最低室温不得低于5℃以下。若室内温度过高，容易枝顶抽生新叶，这样不仅过分消耗养分，而且立春出房后易受冻害，发生枯梢，影响开花。如室外气温低于5℃时，夜间要将盆花移离窗沿，防止玻璃上的冷气和窗缝漏风入内，冻坏米兰，到白天有阳光时再放回原处。当室内发生冰冻时，夜间要用塑料薄膜袋把盆花连底罩住、扎紧，放在床底下或桌子下较温暖的地方，白天气温回升后，放回原处，及时解开塑料袋透气，免得闷死。
米兰叶面上积聚灰尘或遭烟熏，就会影响光合作用，也容易引起叶黄和脱叶。应把盆花置于火炉、煤炉较远的地方。如因积尘和媒烟污染发生大量脱叶时，可将盆内植株倒出，剪除烂根和枯技，重新上盆、浇水，罩上塑料袋，放在室内向阳处，不久则会萌发新枝叶。
冬季，室内盆栽米兰要讲究浇水，必须用与室温相同的水喷洗叶面，一般保持5天左右浇一次透水，盆土以干爽为宜，切忌浇水过多；若浇水过多，盆土过湿，会引起脱叶和烂根，以盆土发白才浇水为原则。
冬季施肥要少或不施，以防枝条徒长影响来年开花。遇晴暖无风天气，要经常打开门窗通风，但通风时要注意保持室温5℃以上

杜鹃、马蹄莲、国兰

油炸冰激淋 — Wed, 2 Jul 2008 18:31:51 +0800

花中西施、风姿卓绝—杜鹃花

2008年05月01日星期四 07:43

马蹄莲

2008年04月26日星期六 10:51

兰花栽培——植料与浇水

油炸冰激淋 — Wed, 2 Jul 2008 18:28:15 +0800

兰花栽培——植料与浇水（文献汇编）

阳台养兰的环境调控养兰植料的选用
一、植料的应该具备的基本特点：
1、偏酸，洁净。
2、良好透气性、疏水性，比较粗糙。
3、有保持水分的效果。
4、有一定的营养化学元素。
一般满足以上条件的植料都需要配置，如果单一的植料，往往难以胜任。
二、植料的广义比例：
1、第一种：土类植料占总植料的50%左右，植物植料占总植料的20%左右，无机植料占总植料的30%左右。这类植料属于广谱性植料配方，不换植料的话可以用2年甚至更长时间，适合大多数兰。
2、第二种：无机植料占总植料的80%左右，有机植料占20%左右。这类植料适合叶艺兰，也属于广谱性植料配方。但是必须每年换土。
3、第三种：植物植料占总植料的80%左右，土类植料占总植料的10%左右，无机植料占总植料的10%左右。这累植料配方一般适合大水管理，不担心浇水是否很符合时机。缺点是不太适合春剑、蕙兰。也必须每年换土。
三、土类植料：
1、腐殖土：传统植料，但是容易带虫、菌，结构太细。优点是含腐殖质多、疏松、经济。
2、塘泥：凝聚性好，含养分多。但是常有细菌，对于兰花也过于肥沃了些，小芽容易僵。
3、泥炭土：由于是树木草等腐化而成，所以含大量的磷钾肥。经过制作，少量加到植料里，可以增加兰的抗病能力。
4、气砂土：含有丰富的元素，对叶艺草有比较好的效果。
5、仙土：营养丰富，成团性好，透气、疏水效果都不错。是现在很不错的植料之一。
6、火烧土：采用天然黏土，经高温烧制而成，其颗粒中空，表面细孔多而圆整。故吸水性和保水性好。
7、草炭：也称草煤，或是越西土。是植物在沼泽地中经生物分解后的产物。但杂质太多要经过多次淘洗。
四、无机植料：
1、塑料颗粒：透气性、疏水好，没有细菌，经济实惠。我一般是用来作为底料。当然也可以以5%左右的比例加到植料配方里，但是不能多，因为毫无营养。
2、沙石颗粒：例如珍珠岩、河沙、风化石、火山石等，除了经济，它们也都含有一定的花卉所需要的元素，透气、疏水都比较好。
3、人工建筑类颗粒：例如碎砖颗粒、陶瓷颗粒、窑土颗粒、煤渣颗粒等，如果经过加工泡制去火，可以说是非常经济的植料，所含元素也多。
4、其它：例如植金石等，但是不能多，否则土快干时，会反过来吸兰根的水。
五、植物植料：
1、可以这么说：多数植物的废料，都可以。例如木炭、瓜子壳、花生壳、中药渣、蛇木、水苔、松叶、植物细根、甘蔗渣、各种硬果壳、木屑、树枝树皮、椰糠、谷米糠、栎树叶和青杠树叶等。
2、但是要加工飘洗、消毒、炒干晒干。否则会因水肥料在温度下的作用，发生变化，腐烂发哮而伤根，也爱招惹病害。
六、推荐配方：
1、春剑配方：40%无机植料+40%土类植料+20%植物植料
2、春兰、建兰配方1：30%植金石+40%仙土各半+5%红砖颗粒+15%数叶+5%蛇木+5%木炭
3、春兰、建兰配方2：植金石20%+仙土40%+树叶20%+火山石、火烧空心土15%+蛇木5%
4、春兰、建兰配方3：植金石30%+兰菌土40%+蛇木10%+树叶15%+木炭5%
5、广谱配方1：火烧土中颗粒10%、火烧土小颗粒25%、仙土中颗粒10%、仙土小颗粒25%、栎树叶20%、草炭10%附加木炭和活性土。假鳞茎附近放一层草炭、活性土、植祥后放一层火烧土小颗粒。（适合春兰等大多数兰花）
6、广谱配方2：植金石+仙土各半+少许红砖颗粒+少许数叶（适合春兰等大多数兰花）
7、艺草配方：火山石或砖颗粒或沙石80%+土类植料（不能用兰花泥、泥碳土）10%+植物植料10%。总之植料总的含氮量要少。
8、洗心阁配方1：仙土40%+植金石30%+树叶10%+蛇木5%+空心土15%
9、洗心阁配方2：仙土50%+植金石30%+树叶15%+蛇木5%
10、洗心阁配方3：树叶70%+仙土10%+植金石10%+空心土10%
总结：植料的理念大概就是这些，每人要根据自己的情况和气候，作点相应调整。死搬硬套是不行的。但是新手要注意的是，最多用一年时间来选定自己的1、2种配方，然后就少换，不要今天听甲说他的配方好于是学学，明天乙养的根让你心动于是又学……。常人说养根关键是植料，我则认为，养根=养兰，关键在于肥水和环境。君不见，有的兰友用的植料“十分简单甚至低级”，可养的兰照样很好。
因此，养护占70%，植料占30%。

栽兰八步法　
　　兰谚云：三分栽，七分管。经年管理仅占七分，而一日栽兰就占三分，可见栽好兰株在兰花莳养中的重要性。可以说养兰成功的第一个关键就是栽好兰。为便于操作，笔者将栽兰方法归纳为以下八个步骤。
　　备料。只要把握疏松透气的原则，可供选择的植料很多。一是选购。可到兰花植材商店里购置仙土、植金石、塘基石、兰菌土等。二是自备。可根据各地实际寻取火烧土、火山土、风化土、塘泥块、煤渣（筛制成粗、中粒，去除粉尘粒）、碎砖块、小石子、粗沙、木炭、蔗渣（需充分腐熟）、柳树皮、松针、木屑等，都是很好的养兰植料。若能根据阴阳调和的原则，从以上植料中选择三、四种合理搭配，就能配制出让兰儿舒服惬意、茁壮成长的兰花植料来。值得一提的是关于山泥（筛制成粗、中粒，细泥慎用或不用）的使用，笔者认为，无论是用硬植料，还是用软植料，配上适量富含有机质的山泥（腐殖土）都是很有益处的。没有万能的植料配方，只能借鉴别人的经验自行实践，在试验中调整，优选最佳方案。可以说配出合适兰土之日，就是养兰成功之始。笔者使用的植料喜欢分层配制。垫层料：在粗砖块、粗石子、大颗粒兰石、木炭块、粗煤渣、粗山泥中选三、四种混配而成。中层料：在细砖粒、细石子、中小颗料兰石、中小颗粒煤渣、中小颗粒山泥中选三、四种混配而成。铺面料：细石子、细砖粒、小颗粒兰石、水苔中选用一、两种。必须注意的是所有硬植料都务必在水中浸泡一天以上后（时间长些更好），滤水备用，以去“火毒”。
　　选盆。盆有多种，但需慎用。虽然形状、材质各异，但大体可分四种：一是瓷盆。制作精美但透气较差，非养兰高手一般不予选用。二是紫砂盆。美观且有一定透气吸水功能，但较贵，适合栽种铭品，赏花时气派大方。三是瓦盆。各地为了兰根更好生长，设计出敞口大瓦盆、腰鼓盆、瓦桶盆等实用瓦盆，透气性好，吸水功能强，配合疏松植料，无积水之忧，只是略欠美观，适合栽植下山兰及一般品种。四是塑料盆。优点是质轻、价廉、实用，但盆壁没有瓦盆的吸水性，若植料配制不慎，易积水。兰友可根据兰苗档次、植料构成和栽兰经验合理选盆。值得注意的是新的紫砂和瓦盆都必须浸泡去“火毒”后使用。
　　清杂。一是理根。用消过毒的剪刀剪除病根和烂根，但对根少的兰株的残根需区别对待：少于两条根，则要想办法留住断残根，且保留无外皮包裹的根芯（中心柱）；有四条以上好根，则可将其它烂根剪除。若下山草长势过旺，可考虑剪除部分多余的兰根。二是清甲。枯朽的叶甲往往成为菌虫的寄生之所，必须细致清理修剪，以使叶束整洁干净。对干瘪的假鳞茎也应一并清除，但要小心操作，切勿碰伤叶芽、花芽及芽点。三是修叶。彻底剪除病斑叶和干枯叶。对叶心的病斑，可用牙签穿刺剔除，或用香烟烫烧病斑部位。对叶数少的病斑叶可暂缓剪除，可施药治病，留其保持蒸腾拉力，维护生长，待新芽长壮后，再行剪除。
　　消毒。一是植料消毒。常用的方法是阳光下曝晒3日以上。用高压锅或蒸汽锅炉的办法消毒彻底，但操作烦琐。用药物消毒可选福尔马林50倍液，甲托、多菌灵等杀菌剂用800－1000倍液。最好将植料杀菌消毒后密封1周以上备用。有的兰友用微波炉消毒少量植料的办法也很实用。二是兰苗消毒。用常用杀菌剂1000倍液浸泡20至30分钟，笔者常用高锰酸钾、甲托两种，有时混合少许食用醋增强渗透性。将兰苗捞出用清水清洗后晾干，待兰根柔软后即可上盆。
　　垫盆。用选配的粗植料垫在盆底，厚度以盆高的15%为宜。有条件可购置疏水透气罩预先放置盆底，一时难以购置，也可用矿泉水瓶或饮料瓶自行制作，剪成10cm长，用烧红的钢筋头烙制罩壁小孔，一样可起疏水透气作用。
　　定植。放入兰株，疏理根群，使其顺畅自然，谨防折断兰根。将预先配制的中层植料慢慢填入盆中，并不时轻摇兰盆，拍实植料，让兰根与植料紧密接触，做到“泥必护根，根必着泥”。可先将芦头的位置放低些，随着植料的不断填装再将兰株缓缓提升。需注意的是栽兰宜浅植，切勿深植，否则妨碍防碍兰芽萌发。兰谚有云：“若要栽得好，风都吹得倒。”就是这个道理。
铺面。待兰株定型后，用细植料将假鳞茎三分之二以下盖住，将盆面整理成美观的馒头形。接下来可作几种选择：一是有经验的兰友选择栽上翠云草，既美观，又可充当浇水的风向标，但也有兰友认为翠云草容易滋生和藏匿病菌。二是铺设水苔，既可防止浇水时冲刷植料而露出兰根，又可为兰株保湿保暖。但对新兰友而言，水苔的使用为浇水造成一定难度，因为隔着水苔看不见植料的干湿程度。三是相当部分兰友选用粗兰石、碎砖块或指头大小的石子镶嵌于盆面。
　　浇水。定根水俗称“神仙水”，笔者常用“兰菌王”、“高萃”的800至1000倍溶液，有兰友用美制促根生造成伤根损叶，恐应慎用，若用要特别注意浓度。至于什么时候浇定根水取决于根系完好与否、天气状况和植料的湿润程度。若根系良好，天气又晴暖，可栽好后随即浇足定根水。若根有伤损，则需隔两天待根部伤口愈合后再浇足定根水。特别是在天气冷的时候更需慎浇定根水，因新栽兰根吃水较少，一旦积水麻烦就大了。当然，除了浇定根水外，还可用浸盆法让植料吸足“神仙水”。
当你精心细致栽好一盆兰花后，养兰的成就感才刚刚开始，只要你管理得当，茁壮成长的兰儿定能不断给你带来惊喜，让你畅享艺兰的乐趣。

对兰花栽培植料的认识
传统植料-------腐植土
优点------肥力足，肥力持续，容易找，易开花，花香持续时间长，色好
缺点------干透了浇不进去水，易空根
梅雨天土不容易干，易烂根
需要高的管理水平。现代植料-------颗粒植料（塘基石仙土蛇木等）
优点--------根长得好，易管理，发苗率高
缺点------肥力不持续，肥力不足，水容易干，极易影响兰花生长，新苗不施肥不壮，花香气不足，色不好。
综合优点得出：
腐植土+珍珠岩+颗粒红土（或火烤土）各1/3
加发哮过的羊粪（适量）
腐植土可占到1/2左右
经一年栽培效果很好。加珍珠岩目的是保湿透气，浇水好浇。价格便宜。

养兰话植料
    要想把兰花种养好，植料是基础。如何选择适合兰花生长的植料？笔者根据多年养兰的经验，谈谈个人的看法。
    一、植料与兰盆相搭配
目前种养兰花多数选用瓦盆、紫砂盆、陶盆等。由于这些兰盆透气性能不同，因而种养兰花所选择的植料也有所不同。瓦盆，因其透气疏水性能优良、保湿性较好，所用的植料可以细小一些；选用紫砂盆或陶盆种养兰花，因其透气性差，夏、秋两季受天气影响，花盆吸热快且散热慢，因而所用的植料可以粗大一些。总之，植料要与兰盆的大小深浅相搭配，要因兰盆的种类而定。
    二、植料的选择
根据笔者的经验，第一，合理选用原生地的腐殖土。山岭石缝隙中含有枯枝残叶的黑色腐殖土或山上松林地表的腐殖土最合适，既能增加兰花的养分，也有利于兰花根系的生长。第二，掺入少许砖粒。最好选取青砖粒，使用前先将砖粒放在水中浸泡3至5天，以除去砖粒中的碱性物质和火气，从而增强砖粒本身的透气性和吸水性，用其种养兰花，花根不会发黑、烂根，叶艺兰也不会走艺。第三，适当使用煤渣。由于煤渣是经过高温烧出来的，冷却后还含有大量的碱性物质和火气，因此使用前必须将煤渣浸泡几天，以除去砖粒中的碱性物质待晾干后备用，经过退火的煤渣对兰花绝对无害。第四，巧用烧制的草皮泥土。经过低温焙烧的草皮泥土含有大量的磷、钾肥力，又有少量的锰、铁、钙等微量元素，如用于种养叶艺兰，兰株健壮、出艺较高并且比较稳定。
    三、植料的配比要适宜
若是选择瓦盆作为兰盆并选用原生地的腐殖土为植料的，原生地的腐殖土应占混合植料的70％，要用少许木炭块或砖粒做盆底。若是选择紫砂盆或陶盆作为兰盆并选用砖粒或煤渣为植料的，其所占的比例以40％至60％较为适中，掺入30％至40％的塘泥，以少许泡沫碎块做盆底。选用烧制的草皮泥土为主要植料的，所占的比例可在60％至70％之间，与木炭块、砖粒混合使用。

兰花给水新法
几年前，笔者在从南方进货的产品中，发观了一种身为两截，底部多孔并带有两根吸水绳的塑胶花盆，当时就被这神花盆吸引住了。经过反复琢磨，觉得这种盆用来养兰应该不错，有可能解决养兰浇水难的问题。
　　这种花盆是由上下两部分组成：上面是一个底部多孔并带有两根吸水棉绳的花盆体，下面是一个3厘米高贮水盘。使用时，只要把花栽在盆体内，然后将花盆置于贮水盘上即可。日常养护时，只要把贮水盘内灌足水，水因虹吸作用被吸水棉绳吸收而缓缓地供给花卉栽培基质，再由基质将水分补充给花卉。而调整吸水棉绳的粗细长短就控制供水量的多少。
　　我当时便将两盆建兰移入这种花盆中做试验，日常管理（除浇水外）和其他兰花一样。一年后，检查试验效果明显好于其他兰花，不仅叶茂花繁，而且翻盆时发现根系洁白粗壮，并长有许多绒状根毛紧紧吸附在栽培基质上。同时，还发现有许多根向下钻过花盆体的底部孔，一直扎进贮水盘内。这一现象，令我喜出望外。于是，我将所有兰花全部移到这种花盆里。翌年，两盆建兰竟3次放花，最后一次开花是在严冬12月，最多的一盆玉女素竟一次出箭7枝、开花几十朵，香飘室外。其余兰花也都长势有好。
　　由于这种供水方式有别于传统的从上面浇水方式，因此，用“浇水”这个词似乎不妥。于是，我把这种方法叫做“底部自动给水法”。
　　总结“底部自动给水法”的经验，我觉得有以下几项优点：
①供水均匀，可始终保持兰盆内潮而不湿不燥，有利于兰根正常呼吸和生长。
②节省了劳动量，一次加水，可维持数日乃至十数日。对没有过多空余时间照顾兰花的人来说是一大幸事。
③由于水分从花盆底部向上引给，诱使兰根不断向下伸长，根长且壮。
④解决了从上面浇水而导致的水土流失、盆底泥水漫流的现象，保持环境清洁干净。
⑤解决了“养兰容易浇水难”的老大难问题，不必再为无法掌握兰盆内干湿程度而伤脑筋了。
需要注意的是，一定要保持贮水盘内的水质清洁无污染。也可定期在水内加入少量高品质速效水溶肥（如花宝等），效果更佳。后来，我感觉到我过去所用的底部供水的盆外观简陋不雅，盆身较矮，与兰花搭配不太协调，于是，我经过仔细研究改进，运用外表美观雅致的陶瓷、塑料等花盆，配上透气管罩、自制的吸水棉绳（可吸水的棉线绳、尼龙绳等皆可）和一个可以盛水而又不失美观的贮水盘组合起来，成为一套底部自动给水的养兰盆具，使用效果与原来用的那种一样。

兰花的春季翻盆方法
　　1、兰花春季翻盆的必要
　　中国兰花在盆栽过程中，因近年来的养植技艺的提高，一盆兰花经过四季的发芽、生长，已显得有些拥挤，盆内植料中的养料几乎消耗殆尽。为了让兰花多发苗、长势更好，春季翻盆十分必要。而今养兰者多数都是以兰养兰，以生产经营为目的。兰花苗发多了，适当地交流出售一些以收回成本，或再增加一些新的品种充实兰园，则要合理地多翻盆多分株。翻盆时将兰花的壮苗和老苗分开，有利于分类管理，有利于出售，春季翻盆就是必做的功课。
　　2、认真做好翻盆前的准备工作
　　1）选择好中国兰花栽培的养植材料
　　中国兰花栽培的常用植料主要有：泥炭土、塘泥、腐植土，竹根泥、草炭土、海浮石、水积石、砖瓦颗粒、人工烧结小圆颗粒、轻质陶粒、风化石、木炭、珍珠岩、蛇木、树皮、腐木和水苔等。以上植料不要单独使用，要选择几种植材搭配混用，俗称“三合一”、“四合一”或“五合一”。植料的搭配要考虑吸水而不积水，植材要与兰根接触良好而又有利于通风透气。且最好选择自己用过的植料，如果要换的话，最好只换其中的一两种，以利于兰花适应，否则将造成损失。所选用的植料都应过豌豆筛，筛上面的用于盆体的下半部，筛下面的再过碎米筛，碎米筛上的用于盆体的上半部，碎米筛下的不用。准备好的植料都要进行高温或药物消毒(高温蒸、烘均可，药物可用托布津或高锰酸钾水)。
　　2）选择好中国兰花栽培用兰盆及其处理
　　可以用作养兰的容器有很多种，养兰人通常采用的养兰容器有：黄泥瓦盆、黑砂瓦盆、紫砂盆、釉盆、瓷盆和塑料盆等。川西地区多喜欢崇州等地出产的高腰黄泥瓦盆和荥经等地出产的高腰黑砂瓦盆。这两种盆价格合理、且又有利于兰花生长。在选择时应注意选择盆体孔较大的，以利于盆内通风透气。购新盆后一定要放入水中浸泡退火。而用旧盆则一定要清洗干净后用药物或高温消毒。可用1/2000的高锰酸钾水溶液浸泡几分钟即可，高温消毒可将盆口盖在炉具口燃烧2分钟即可。高温消毒后也应该在干净水中浸泡退火后再使用。兰花盆的垫底可选用人工烧制的黄泥瓦有孔圆锥体垫底，也可用塑料网或不锈钢网自制成圆锥体垫底，高15公分左右。
　　3）场地的清扫和消毒处理
　　翻盆时所用的场所和用具应清理干净，再用1/2000的高锰酸钾溶液喷洒消毒、晾干备用。翻盆后兰花进入的兰室、场地等应先清扫干净并进行消毒、以避免兰花进场后被感染。
　　3、春季翻盆分株的时间和简单操作方法：
　　春季翻盆的时间：能调控温度的兰室养兰，翻盆时间应选择在2月份较为合适。西南地区2月上旬可翻四季兰和不观花的春兰春剑等品种，中下旬再翻展出或观花后的兰花，有利于提早进入生长发芽的较佳时期，促使秋冬苗快速长成成草，让春芽早发并在暑天前长成成草，也有利于夏芽和秋芽早发多发。而在自然场地养兰春季翻盆的时间选择在3月份较为合宜。正常年份此段时间翻盆后有利于兰花生长。
　　翻盆时将兰苗取出后，把盘绕根系拆散理顺，放入水中清洗，然后移放在通风阴凉处，让根部变软后，再进行分株。分株一定要有目的，如果是观赏型的，每一个单位应在5苗左右，最好是从兰苗基部已形成“马路口”之处分离，如果是经济产出型，则要以多发苗的原则来分株。对壮苗可以1苗或2苗分为一个单位，并将老苗分成一苗一个单位，无根的老苗的假球茎可用水苔包好后再栽，以利保水和发苗出根。分株时务必不要碰伤假球茎基部的幼小叶芽。如伤口大呈水渍状，可用托布津粉或新鲜的草木灰涂在伤口上，以防止细菌感染发生腐烂现象。同时把其中的干空假球茎和空根、黑腐根剪去，盘曲过长的老根可在适当处剪断去掉，还应剪去基部的干枯甲壳和花杆。
　　分株后的栽培管理：用选好的兰盆，垫上垫底，在上面散放一层如蚕豆大的植料，扶正兰苗，由下而上，由粗到细逐步加放植料，加黄豆般大的植料时用手轻微压成馒头形。注意假球茎不能深埋。最好使假球茎顶端和叶束基部在盆口之上。栽好后盆面可铺贴一层薄薄的经洗过的木炭或水苔，再浇定根水，且定根水必须浇透，过10分钟后再浇1次，保证根系充分吸收水分。1小时后再用稀释800倍的托布津或多菌灵液喷淋植株及盆内，兰花分株翻盆后抵抗力较弱，此时整体清洁消毒是积极预防病虫害发生的有力措施。然后移放在通风荫凉处，养护6天后可进入常规养法。兰室养兰翻盆1天后可进入兰室，10天内注意避强光，白天温度应控制在22℃一26℃，晚上温度则控制在10℃一14℃左右，以后可照常规管理。

怎样使兰花开出好品位
    前几天被朋友叫去看花,朋友客厅里十苗左右的铁素来了四支花枪。花茎粗壮，花也开得很到品位，还不时的发出淡淡清香。想起去年一次到他家，那时他家阳台的十几盆兰草长得实在不敢恭惟，特别是这盆铁骨素连一片完整的叶子都没有。朋友说这铁骨素已经载了五年了，从没见过花。其实朋友的阳台环境还是不错的，只是管理不到位。第二天笔者花了整整一天帮他翻了几盆已结板了的植料，并对其阳台进行了一番改造。今年终于见花了。
    养兰之人追求的也就是一年到头既能看着那气质高雅，超凡脱俗，别一格的花姿，又可不时欣赏那如梅似荷象水仙的奇特花朵、闻到“清芳谁及胜兰花”
    那飘逸的幽香。怎么才能让兰花应时而开又开得到品位呢？下面几个因素关系密切。
    一、养壮兰株。这是首要条件。有种说法叫“五叶必花”，五叶实际上就指的就是壮苗，苗壮花也就时到自然开了。但是要把兰株养壮并非三两句话可说清的，也不是三两年能做得到的。兰花与其它花卉有着明显的不同，它的生长对光照，基质，温度，湿度，水分，通风等都有比较严格的要求，某方面做不好就意味着种兰的失败，所以首先必须对这些与兰花生长密切相关的要素有个总体的了解，尽量营造一个适合兰花生长的环境，平常应多看载培兰花的书籍，多向有经验的人请教，结合自已的实践多总结，载培技术提高了，也就水到渠成了。
    二、适当增加光照。少光照利于营养生长。而增加光照有利于生殖生长。“荫生苗，阳长花”这些是前人总结出来的养兰之道。长在山野的兰花，背阴处叶长而花少，当阳处的兰株则叶短而花多。
    遮荫过重的兰株光合作用不够，致使兰根群不发达，兰根难把肥水输送到其它各个部位，这样长出的苗必定弱细，叶子柔软，颜色暗绿，这也是兰花常常不开花的一种原因。实践证明适当增加光照兰花易开花、多开花、开出的花花色鲜艳香气足。怎么才能获得充足的光照而又不伤到兰草呢？我国不同的地气候千差万别，各地天气又千变万化，要是照本宣科的按照书本上说的什么季节不遮阴，一天中什么时候遮多少，这难免会出现失误。例如在我们这样南方地区，白天有时气温还是很高，要是硬按书上说的冬天全日照，兰叶必定灼伤无疑。怎样做到让兰花多采光呢？笔者的做法一是看温度，当温度不超过20度时就让兰花全日照，让其尽情的淋浴在阳光下。要知道遮荫只是用来减轻太阳的热量，绝不是用来消除阳光，气温不高时，明亮而柔和的光不但不会防妨碍兰花的生理作用，而是兰花能生长良好的最好物质。二是凭体感，只要阳光照射在身上感觉到舒服没有炽热感时就不给兰花遮阴。人感觉到舒服的环境也就是兰花喜欢的环境。另外兰花芽分化除了与温度有关外，和日照长短也有密切的关系。秋夏开花的兰花都属于长日照植物，其花芽的形成每天要有12至14个小时的光照，如果光照时间不足就不能分化芽花，所以要让其能获得较长时间的光照。现在的城镇高层楼房密度不断增大，养在底层阳台或者院落里的兰花由于楼房的遮档，同时又必需避开中前后时段的阳光直谢，其受光时间实际上是很短的。所以我们必须尽量减少兰花周围挡住散谢光的物品，让其能获得较长时间的光照，充分利用散谢光来延长光照时间，这一点很重要，可这方面往往被不少兰友忽视。光照充分的兰花根系发达，芦头饱满，株型挺拔，开出的花必定花色艳品质佳。
    三，适时施用磷钾肥。缺磷钾肥兰花花茎仟小，花朵少，花色暗淡。所以在在兰花不同的长生期应适时增施含高磷钾的肥料。基体操作上笔者视其成长的不同阶段分前、中、后期进行施肥管理。前期，当新芽出土3至5厘米时，母株暂时半停对新芽的营养供给而新芽转而进入生殖生长。这期间笔者每个星期交替施用4000分之一的磷酸二氢钾和3000之一花宝3号，连续四次，以促进其花原基的形成和花芽的分化。之所以用无机肥乃取其肥力强能效快作用明显的特点。中期，当进入秋天时新苗已基本成熟，此时施用骨粉等自已沤制的高磷钾有机肥一到两次，有机肥肥效温和肥力持久，可为花期积累更充分的物质基础。后期，当花茎出土时再施一次磷酸二氢钾，促其开出的花品到位不变型。之后直至花期结束不再施肥，此时要特别注意不能施含高氮的肥料，否则会刺激其转入营养生长，开出次品花。
    四，适当扣水。前人总结出来的“湿生苗，干生花”说明干对于开花的重要性，可是要怎么干，什么时候干，要干到什么程度，这没有一定火候的人是不易撑握的。首先我们必须明白所谓的“干”并不是不给兰花淋水而是减少水量，笔者的做法一是推除浇水时间，也就是说到了该浇水的时候视气候情况延缓2天左右再给水。二是减少浇水量，每次浇水都比前次淋少些，让兰株慢慢适应，最后浇水量减至平常三分之一左右。这样目的是使兰花减少营养生长转入生殖生长。至开花十天左右水量再减到平时的五分之一。这样开出的花品位好不变形。扣水的时间应从新苗长至成熟时开始，这时一般已是进入秋季了。记住不能扣得太早，新苗成长期要有充足的水份，扣得早新苗会因缺水而长成弱苗。

植料在兰花栽培中的选择
    我开始莳养的兰花是在产兰山区带回的下山草（初次接触兰花是1986年，那是黄山的亲戚送来的）。由于草势很壮就采用了本镇江产的兰花泥混入少些煤炭碴（大块垫底）种植，放在亲戚家的一楼院中莳养。平时就管管水打打药什么的，新苗发得倒也不错！到了秋季成株率在90%。另外的10%是在梅雨季节的高温高湿里患了“软腐病”而倒苗（“茎腐病、炭疽病”也有不少），由于不是名种也就是很平常地对待“她们”。是年春，就有几盆兰花开了花。虽然植株有病症现象存在，但是每盆下山草的根都算得上是顶呱呱的特级品。　
在引进名种时我是从中、小苗入手的（主要是考虑价格因素）。当然，我的引种方式是找信誉很好的莳兰名家而登门引种，这不存在有品种疑问的。当初对待这些中、小苗我采取的是“泥炭土”培养，加上“天落雪”之水的影响，当年损失是很严重的。此“泥炭土”是以颗粒状为主（新鲜植料）发根较好，但随着使用的时间加长此“泥炭土”有分解板结现象发生。板结后的“植料”刚浇下水就快速的流出去了，很难渗透进去，如不细心则容易形成半截水现象而至“空根”。就在这年春我也在用一盆无土的“颗粒植料”在作试验（当然也是受启发于有关报道，当时我对颗粒植料也是很不理解的，为什么兰花能生长在石子中），是“火山石”混合“蛇木”而成。一样的栽培环境，一样的防治。当然，无土的“颗粒植料”与“泥炭土”相比在管水、施肥上肯定是要特别对待。结果是无土栽培取得了良好的效果。
    是年，我采取“植金石*仙土、赤玉石*仙土、火山石*仙土、松基兰石*仙土”各50%配制而成，上盆分组作试验，效果很好。我的感觉是栽培兰蕙“植金石”为最，“赤玉石、火山石”次之，“松基兰石”栽种春剑、莲瓣则比较好。加上后面的管理逐步完善，这一年在梅雨季节里是轻松而过。说真的，这样的结果我还不满意，因为在春兰的栽培中“植料”的配制还不够科学。
今年在栽培“植料”上我采取了分类配比：“植金石、仙土”各半分中、小粒配制（有的加了少许的红砖粒），大、中、小粒依次上摆（大粒是木炭块垫底替代）。蕙花以中粒为主（植金石*仙土），春剑、莲瓣则选择了含有树皮的“松基兰石”，到目前来芽的、出土的、发根的长势一遍喜人。
    有兰友问我为什么要改变成现在的“颗粒植料”而不再用“泥炭土”呢？这是因为我的栽培环境而决定的，我的兰室是阳台式的兰室，对“植料”的卫生要求程度比较高，这里并不是说“兰花泥”和“泥炭土”肯定就是不好而改用其它。因此，我说每个人的栽培环境和出发点不一样，对“植料”的选择也不一样，比如说：想养两盆普通兰花嗅嗅香的且是一楼的院中，那不如选用“兰花泥”，在管理得法的情况下，一定会苗壮根白的。如在一楼院中使用“泥炭土”种法的老兰家们，他们凭着丰富的管理（栽培）经验，兰花不是也养得很好吗？
如上的回答我并没有说出关键之处，实际上我选择“颗粒植料”莳兰原因有三：
1、是如上提出的环境因素。
2、由于本人经常出差在外，在“颗粒植料”容易渗透和疏水的前提下，家人帮忙浇水稍许多一点也无妨，这样在家人的短时间的代管下，我出差在外是很放心的。这不，到现在还没有出现过烦恼的问题。
3、此点最为关键的是（我个人体会）病菌比以上“兰花泥、泥炭土”更容易控制。
总之，每种“植料”都有其优点与缺点并存，栽培者如能配制成自己得心应手的“植料”，对他本来说无疑就是最好的“植料”。我想随着人们的居住环境的改变（这里指兰花爱好者而言专业种植大户除外），有院子种养兰花的则会越来越少，那么在这样的情况下，“颗粒植料”将是今后发展的主流，“兰花泥、泥炭土”则将悄悄地走下这历史的舞台。
注：才玩兰花的兰友请切记，在“植料”的选择上请不要跟“风”跑。人云亦云是最不可取的，要切合实际地去选择并能掌握为最好，如是成功一半也。